את קולקציית הרדי טו וור החדשה שלו בחר דניאל רוזברי להציג בגלריה במרכז פומפידו. שכן הוא בחר לחגוג את האופנה והסגנון המיוחד של המותג בלי להתבייש. להציג את התחושה המיוחדת שהבגדים יוצרים אצל הקהל כמו יצירת אומנות
כבר כמה שנים שדניאל רוזברי הרגיש לא בנוח כאשר קיבל את המחמאה שקו האופנה הלבישה שלו, נראה כמו קוטור
״זה תמיד הרגיש לי כמו ביקורת״ ספר בטקסט שליווה את הקולקציה. ״כאילו ייצור אופנה יומיומית שאמורה להיות יוצאת דופן ומלאת מחשבה כמו קוטור, הוא חיסרון״. אלא שהיום לאחר 6 שנים במותג הוא טוען כי הבין שהאמירה הזו בכלל מחדדת את החוזק של המותג. ״למה אופנה, אפילו יום יומית, לא יכולה בעצם להיות אמנות?״. מהנקודה הזו בדיוק יצא לעצב את קולקציית קיץ 2026 החדשה.
לאחר שקרא כי כמות המבקרים במוזיאון מרקיעת שחקים, בחר לתת גם הוא לצופים תצוגה שתהיה תערוכה. ״תצוגה של סקיאפרלי צריכה להרגיש כמו ללכת למוזיאון. חוויה שמספקת השראה, ששואפים אליה ומקנה לצופה שלווה.״ ואכן בגלריה בה התקיימה התערוכה האחרונה של ברנקוזי במרכז פומפידו התקיימה השבוע החוויה הזו. שהביא לעולם בגדים שהם יצירת אומנות שאפשר להנות מהם ביום יום.
כאשר הוא משוחרר ליצור בלי לחשוש שהבגדים יהיו יותר מדי קוטור… יצר המעצב קולקציה שדיברה על החוזקה הכי גדולה של המייסדת – האופן בו תקשרה עם התרבות
אלזה סקיאפרלי, אמר המעצב, לא הייתה ארכיטקטית של גזרות חדשות. והיא גם לא הייתה גאונה שיווקית או מסחרית. אלזה סקיאפרלי ידעה ליצור אופנה שקיימה שיח עם התרבות בה התקיימה. כך על המסלול עלו בהתאם מערכות לבוש שנולדו מהארכיון המיוחד שלה. ג׳קטים נקיים בגזרות חדות שהראו את האיפוק שנדרש ליצירה כל כך מוקפדת.
שמלות משי עם איורים של המעצב שנוצרו כמחווה לשמלת המשי המצוירת המקורית מ-1938. וכן גם משחקים ויזואליים מיוחדים ששאבו השראה משיתוף הפעולה הכי גדול של המעצבת עם האמן סלבדור דאלי. החל משמלות עם משחקי שקיפויות מיוחדים ועד לקרעים והחתכים. ואפילו לוק הפרווה שהיה עשוי בכלל מקצוות של מכחולים.
