בשבוע שעבר העלה דניאל רוזברי קולקציית רדי טו וור שחוגגת את האופנה והסגנון המיוחד של המותג בלי להתבייש, ממש כמו קוטור. רוזברי הציג את הבגדים לקהל כיצירת אומנות. למגזין הגיעו תמונות אקסקלוסיביות מהמדידות לתצוגה
מבין כל התצוגות שעלו בחודש האופנה האחרון, הצליחה סקיאפרלי ללכוד את הקהל ולתת לו התבוננות חדשה על רדי טו וור
דניאל רוזברי סיפר כי יצא לעצב את הקולקציה לאחר שבחן מדוע הרגיש לא בנוח כאשר קיבל את המחמאה שקו האופנה הלבישה שלו, נראה כמו קוטור. ״זה תמיד הרגיש לי כמו ביקורת״ ספר בטקסט שליווה את הקולקציה. ״כאילו ייצור אופנה יומיומית שאמורה להיות יוצאת דופן ומלאת מחשבה כמו קוטור, הוא חיסרון״. אלא שהיום לאחר 6 שנים במותג הוא טוען כי הבין שהאמירה הזו בכלל מחדדת את החוזק של המותג. ״למה אופנה, אפילו יום יומית, לא יכולה בעצם להיות אמנות?״.
ודווקא הצילומים מהמדידות לקולקציה מצליחים לחדד את התחושה שלו וההבנה שאכן יש פה משהו שונה. הקהל של המותג מיסודו הוא לא ״האדם מן המניין״. כל מי שקונה את העיצובים והמוצרים יודע כי הוא אוצר לעצמו פריטים שיכולים להיכנס בעתיד לכל ארכיון. וזה עוד מבלי שמדברים על תג המחיר.
במדידות ניתן לראות איך המעצב ממש כמו המייסדת לוקחת ברצינות את המשמעות שביצירת אופנה
אולי דווקא בגלל שהיה משוחרר מהביקורת שקיבל, הצליח המעצב לגשת לקולקציה מנק מבט חדשה ומהנה יותר. כזו שדיברה על החוזקה הכי גדולה של המייסדת. האופן בו תקשרה עם התרבות. אלזה סקיאפרלי, אמר המעצב, לא הייתה ארכיטקטית של גזרות חדשות. והיא גם לא הייתה גאונה שיווקית או מסחרית. אלזה סקיאפרלי ידעה ליצור אופנה שקיימה שיח עם התרבות בה התקיימה.
וכך גם הצילומים שיוצאים היום לתקשורת ומאפשרים הצצה לעשייה של המותג. הם לא רק חושפים רגעים שאף אחד לא חווה. אלא מאפשרים לצופה להבין שרוזברי לוקח ברצינות גם את רגעי היום יום. הוא נוצר את ההזדמנות שניתנה לו ויוצר מערכות לבוש שיתנו ללקוחה את האפשרות לנצל גם היא את הרגע שלה – ביום יום.
