עבור הקולקציה השלישית שלו לשאנל, בחר מתיו בלאזי לשבור את הכלים. להפשיט את המותג מסימני ההיכר שלו לחלוטין ולחפש את המהות. מהות שבאה לידי ביטוי דווקא במערכות לבוש הרבה יותר שקטות מהמצופה
"רציתי לראות אם כאשר מפשיטים את קודי המותג של שאנל, עדיין אפשר להגיע לאותה מהות"
בראיון המקדים לתצוגה הסביר בלאזי לעיתונאים על הפערים בין מחלקת הקוטור שפתחה שנה לפני 100 שנה לזו שהוא קיבל לידיו היום. לטענתו הקוטור שאנחנו רואים היום על המסלולים שונה בתכלית מהאטלייה של המייסדת. זה שנפתח על מנת לייצר לנשים קוטור שיתמוך את חיי היום יום שלהן. ולא יצר פריטים אך ורק לאירועים מיוחדים. הגישה הזו, כתבו בעולם, שונה לחלוטין מהאופן בו ראו את הקולקציה קודמיו בתפקיד.
2025 הייתה שנה חסרת תקדים עבור מחלקת הקוטור של המותג. שנה בה הביקוש צמח בצורה שגרמה לנשיא האופנה של שאנל, ברונו פבלובסקי, להבין כי עליו להגדיל את הסדנאות. כך על פי הדיווחים המותג מתכנן להגדיל את המחלקה ולגייס אליה כ-100 עובדים. עם כניסת סלאזי החברה כבר גייסה 30 עובדים נוספים. ואף פיצלה את הסטודיו לשלושה צוותים ייעודיים. הוט קוטור, Ready-to-Wear, ו-Métiers d’Art/Cruise. וזאת במטרה להפחית את הלחץ ולאפשר סביבת יצירה אפקטיבית יותר.
עם צוות חדש וחזון מיוחד לקולקציה הראשונה, בלאזי והצוות יצאו למחקר שערך 3 חודשים בנושא ציפורים
בניגוד לקודמתו בתפקיד, וירג'יני ויארד, שנהגה לבסס קולקציות שלמות על מוטיבים כמו פרחי קמליה… בלאזי ממשיך את הקו של סטודיו העיצוב וממסגר את עבודתו כשיחה עם המייסדת. הוא ביקש לחזור לחזון המקורי שלה: קוטור שנועד לחיי היום יום. תהליך העבודה כלל שיתוף פעולה הדוק עם סדנאות המתמחות בנוצות, רקמה ופליסה. ב
בלאזי ביקש מהצוות לא להסתכל על בגדים, אלא לעצב מתוך תמונות של ציפורים בתהליך מחקר שנמשך שלושה חודשים. המטרה הייתה לייצר אופנה עילית, קלת משקל, בחומרים חדשים שלה המהות הכל כך מיוחדת של שאנל. הציפור סמלה עבור המעצב והצוות חופש. חופש ליצור ״בגדים שנשים באמת לובשות" דרך בדים, נוצות וטקסטורות. והתוצאה דיברה בעד עצמה עם רוח חדשה עוצמתית ויצירתית לקולקציית קוטור שהפך נוקשה עם השנים. מתיו בלאזי קוטור
